🇨🇴Cabo de la Vela & La Guajira

En route pour le Cabo de la Vela, dans la péninsule de la Guajira.

C’est une région un peu à part - elle est toujours habitée par les Wayuu , un peuple indigène qui s’étend des deux côtés de la frontière entre la Colombie et le Vénézuela. Je suis prévenu: ce n’est pas un voyage facile, mais le jeu en vaut la chandelle.

L’aventure commence par quelques heures de bus jusqu’à la ville de Riohacha, où on passe une première nuit. Réveil très matinal pour trouver un moyen de transport jusqu’à la prochaine étape. On monte dans un taxi collectif qui nous emmène d’abord jusqu’à Cuatro Vias - comme son nom l’indique, à cet endroit deux routes se croisent (et forment quatre voies). Tout autour c’est le désert, traversé par quelques pistes et une voie ferrée pour la mine de charbon voisine. Les gens s’échangent des chèvres et des échoppes de fortune vendent à boire et à manger (mais pas du très appétissant à 6h du matin…).

Après un autre voyage en taxi on arrive à Uribia, une ville plutôt spéciale et “haute en couleurs”. On trouve un pick-up qui va au Cabo de la Vela. Certains habitants font en effet la route tous les jours pour acheter et vendre des produits au marché - on attend que le 4x4 soit plein pour partir… Petit à petit la benne se remplit: du sucre, du ciment, de l’eau, de la glace, 14 personnes et tout un tas d’autres choses - après plusieurs heures d’attente, on se met en route.

Ça secoue pas mal, il fait chaud, le conducteur s’arrête pour s’offrir un petit plongeon dans un trou d’eau au bord de la route… mais après 3h et quelques de piste au milieu du désert, on finit enfin par arriver. Le village est comme décrit dans les guides: quelques cabanes en bois et en tôle entre le désert et la mer des Caraïbes. Pas d’électricité ni d’eau courante et tout le monde se connait. On sympathise en route avec un photographe italien qui fait un reportage dans la région et a quelques contacts sur place, et on s’installe dans notre “chambre”: un hamac sur la plage… Les affaires sont cachées dans le sac à dos plus ou moins surveillé par la vieille dame à qui appartient la hutte; il y a beaucoup de moustiques la nuit mais les réveils sont magiques avec vue sur la mer et le soleil qui brille.

Après deux nuits je décide même de prolonger mon séjour: à part Carthagène des Indes je n’ai plus le temps de voir grand chose d’autre en Colombie donc autant profiter de ce que j’ai maintenant (entre autres manger de la langouste fraîchement pêchée en regardant le soleil couchant sur la plage, hin hin). J’en profite aussi pour faire une balade au Pilon de Azucar , une formation rocheuse à quelques heures de marche. Elle est sacrée pour les indigènes qui habitent ici, et il y a aussi une superbe plage avec de l’eau turquoise…

L’endroit est vraiment spécial mais n’a pas encore souffert du tourisme de masse: il y a en tout et pour tout 5 touristes dans le village. Il faut dire que les infrastructures ne sont pas très développées, et que la région est plutôt mal famée. Juste à côté c’est le Vénézuela, et là-bas le prix de l’essence est régulé par l’État qui la vend à perte - une mesure “sociale” instaurée par Chavez. Un litre d’essence standard y vaut à peine 3 centimes d’euros: inutile de dire qu’un certain nombre de Wayuu vivent de la contrebande d’essence, bien plus lucrative que l’élevage de chèvres… La Guajira et son désert inhospitalier sont aussi de premier choix pour les guerrilleros qui apprécient les endroits reculés. L’État colombien dit que la région a été nettoyée, mais les locaux disent qu’ils sont toujours présents.

Bref, après quelques jours du régime hamac-tongs-poisson grillé-baignade-bière il est temps de revenir à la réalité: un conducteur retourne à Santa Marta le lendemain à 9h - ce qui sera beaucoup mieux que de partir à 4h du mat’ avec le pick-up qui va au marché. Marché conclu!

Sur le chemin des militaires nous arrêtent. Tiens, tiens, leurs uniformes n’ont pas le drapeau colombien classique… et ils portent des kalachnikovs… et ils ont 16 ans à tout casser… et le conducteur leur donne des gâteaux et de l’eau. Ce même conducteur nous explique que “ce sont des militaires spéciaux qui s’occupent de la sécurité de la région - si on est gentils avec eux ils sont gentils avec nous”. Il change vite de sujet et propose de nous joindre aux autres passagers qui vont faire une balade touristique de plusieurs heures à base de flamants roses dans un lac. Pfeuh - J’en ai déjà vu un paquet; et là ce dont j’ai envie c’est de rentrer le plus vite possible pour prendre une bonne douche… Je profite de la pause déjeuner pour monter dans un bus à la place.

Pas de bol, le bus en question tombe en panne à 50 kilomètres de l’arrivée… Heureusement, un autre bus passe une demi-heure plus tard et notre conducteur négocie notre transbordement. J’arrive à Santa Marta en fin de journée, juste à temps pour sauter dans la piscine et finalement prendre la douche dont je rêve depuis quelques jours déjà :) Une très chouette expérience, peut-être même la meilleure que j’ai eue en Colombie!